niedziela, 31 lipca 2011

Rodzaje skóry- cera odwodniona

Skóra odwodniona charakteryzuje się poziomem nawilżenia niższym niż skóry normalnej. Każda skóra sucha jest odwodniona, jednak skóra odwodniona nie musi być sucha. Może towarzyszyć każdemu rodzajowi skóry- nawet tłustej i trądzikowej.

ROZPOZNANIE

  • skóra jest mało elastyczna
  • ściągnięta
  • występuje uczucie dyskomfortu
  • może wykazywać nadwrażliwość na czynniki atmosferyczne

 PRZYCZYNY

  • niekorzystne warunki klimatyczne:  bardzo suche powietrze, słońce, wiatr, mróz, klimatyzacja
  • nieprawidłowa pielęgnacja: mycie w bardzo ciepłej wodzie, mycie mydłem, kosmetyki ściągające
  • picie zbyt małej ilości płynów
  • niektóre choroby
  • niektóre leki (np. diuretyki)
  • nieprawidłowa dieta (zbyt duża ilość soli, kofeiny)

PIELĘGNACJA

  • mycie twarzy preparatami bez mydła
  • kremy do twarzy z NMF
  • kremy z dużą ilością lipidów

 ZABIEGI W GABINECIE

  • mezoterapia z kwasem hialuronowym, witaminami, aminokwasami
  • maski hydrożelowe
  • unikać zabiegów ściągających i czerwonego Soluxu

KOSMETYKI

OCEANIC, AA Intensive Therapy, Maska stymulująca do skóry odwodnionej i przesuszonej
Odżywcza maska stymulująca to ratunek dla skóry przesuszonej i odwodnionej. Dostarcza lipidów, niezbędnych do prawidłowej kontroli zawartości wody w skórze i szybkiej odnowy naskórka. Mocznik zapewnia intensywne nawilżenie skóry, ponadto bogata baza preparatu odżywia i pozostawia na powierzchni delikatną powłokę okluzyjną zabezpieczającą przed nadmiernym parowaniem wody, dzięki czemu staje się ona jędrna i elastyczna. Likwiduje podrażnienia i opóźnia procesy starzenia. 
 
BIODERMA, Hydrabio,  Tonik nawilżający do skóry odwodnionej i wrażliwej
Hydrabio Lotion Tonique jest pierwszym tonikiem zawierającym Aquagenium, opatentowany kompleks, który reaktywuje naturalny proces nawilżenia skóry i pomaga zatrzymać wodę w jej powierzchniowych warstwach. Pozwala to zachować skórze naturalną równowagę.
Lekka konsystencja toniku daje przyjemne uczucie świeżości. Tonizuje, nawilża i przywraca blask skórze. Bardzo dobrze tolerowany, hypoalergiczny, nie zatyka porów. 
 
 

Rodzaje skóry- cera sucha

Sucha skóra jest wynikiem zbyt małej produkcji sebum przez gruczoły łojowe. Skóra ta bez odpowiedniej pielęgnacji daje uczucie ściągnięcia, często jest szorstka, łuszcząca. Dodatkowo szybciej ulega procesowi starzenia, pokrywając się drobnymi zmarszczkami.

ROZPOZNANIE

Skóra sucha najczęściej wykazuje następujące cechy:
  • cienka, jasnoróżowa
  • mało elastyczna
  • łuszcząca się
  • mogą powstawać pęknięcia i rozpadliny w przypadku silnego wysuszenia
  • źle toleruje wodę i mydło

PRZYCZYNY

Wysuszenie skóry może mieć przyczyny zarówno wewnętrzne jak i wewnętrzne. Może być spowodowane:
  • predyspozycją genetyczną
  • podeszły wiek (po menopauzie większość kobiet posiada skórę suchą)
  • zbyt długa ekspozycja na słońce
  • czynniki zewnętrzne: suche powietrze, zimno
  • dieta uboga w tłuszcze

PIELĘGNACJA

Najważniejszym zadaniem w pielęgnacji skóry suchej jest odbudowanie jej bariery lipidowej.
Skóra ta źle toleruje zarówno gorącą wodę jak i silne detergenty.
Zalecam mycie twarzy mleczkiem lub płynem micelarnym do skóry suchej.
Zamiast peelingu mechanicznego, peeling enzymatyczny. Po tym polecam maseczki silnie nawilżające lub odżywiające co najmniej 2 razy w tygodniu.

Kremy do skóry suchej powinny mieć skład bogaty w emolienty, składniki NMF (mocznik, kwas mlekowy, sól sodowa i potasowa PCA), alfahydroksykwasy, glicerynę, kwas hiluronowy, witaminy A i E.
Pamiętać trzeba o ochronie skóry przed promieniowaniem UV oraz  mrozem.

Dieta powinna dostarczać niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe- olej z wiesiołka, ogórecznika, ryby.

Zalecam też picie 2 litrów płynów dziennie.

ZABIEGI W GABINECIE
  • maski kremowe bogate w witaminy
  • maski algowe
  • eksfoliacja kwasami owocowymi- eliminacja zrogowaciałej warstwy naskórka ma działanie nawilżające
  • sonoforeza i mezoterapia bezigłowa mieszanek witaminowych i ekstraktów roślinnych
KOSMETYKI

OLAY, Suche chusteczki czyszcząco - nawilżające do skóry normalnej i suchej
Suche, jednorazowe chusteczki czyszczące, do użycia z wodą, które zapewniają idealne połączenie oczyszczania i pielęgnacji. Chusteczki Daily Facials nie tylko usuwają makijaż (nawet tusz do rzęs), ale także delikatnie złuszczają, tonizują i nawilżają skórę.
Po zmoczeniu chusteczki wodą, piana z aktywnymi składnikami oczyszcza z makijażu i zabrudzeń. Specjalna struktura chusteczki wygładza skórę poprzez delikatny peeling. Formuła z Witaminą E, wyciągiem z winogron i substancjami nawilżającymi tonizuje i odżywia skórę.

KANEBO, Sensai, Softening Lotion Moist, Tonik do cery normalnej, suchej i bardzo suchej
Kosmetyki Kanebo Sensai Silk stworzone zostały z myślą o zachowaniu młodości skóry i wzmacnianiu jej naturalnej bariery ochronnej. Seria ta bazuje na jedwabiu dostarczając cerze odpowiedniego nawilżenia. Lotion spełnia funkcję toniku i prekursora nawilżenia - tzw podwójne nawilżanie poprzez lotion i emulsję. 
Cena jest wysoka, ale według recenzji tonik ten działa jak lekka emulsja i ma bardzo silne działanie nawilżające.

AVA, Krem z ekstraktem z zielonej herbaty i koenzymem Q10 dla cery suchej i wrażliwej
Delikatny krem, bogaty w odżywczy kompleks z zielonej herbaty i koenzym Q10+R. Ten intensywny koncentrat substancji aktywnych wymiata wolne rodniki, dotlenia komórki i usuwa z nich toksyny. Głęboko i intensywnie nawilża skórę. Krem zapewnia wszechstronną pielęgnację cery. Wygładza zmarszczki, łagodzi podrażnienia, stymuluje regenerację naskórka. Natłuszcza skórę, zwiększa jej napięcie, jędrność i elastyczność. Plusem jest również przystępna cena.


sobota, 30 lipca 2011

Rodzaje skóry- cera normalna

Cera normalna występuje u dzieci i nielicznych dorosłych.

ROZPOZNANIE:

  • skóra jest gładka, jasnoróżowa, elastyczna
  • dobrze nawilżona
  • pory nie są rozszerzone
  • dobrze reaguje na wodę oraz większość kosmetyków

PIELĘGNACJA:

Jeśli jesteś właścicielką/em tego rodzaju skóry, masz szczęście! Skóra normalna nie wymaga wielu zabiegów ani kosmetyków. Nie ma skłonności do trądziku ani nie jest alergiczna. Dobrze reaguje na zmiany pogody.
Pielęgnacja powinna zawierać:
  • oczyszczanie
  • złuszczanie
  • nawilżanie
  • ochronę przed promieniowaniem UV
  • zapobieganie starzeniu się skóry.

 KOSMETYKI:

NUXE, Creme Fraiche de Beaute Suractivee

Creme Fraiche de Beaute Suractivee to 24 godzinna emulsja nawilżająco-energetyzująca. Nowa pielęgnacja „mleczno-aromatyczna"z unikalną formułą 8 mleczek roślinnych które nawilżają i wzmacniają skórę oraz 4 olejki eteryczne działających antystresowo, odbudowywujących "rezerwę wodną" w naskórku. 

Składniki aktywne:mleczka roślinne (łubin, żółty groch, zielona herbata, kwiat akacji, migdały kokos, owies, soja (nie modyfikowana genetycznie) 3 %, owoc granatu, soki roślinne (mamaku - paproć z Nowej Zelandii , aloes, opuncja figowa bambus, trzcina cukrowa) 2%, aromatyczne olejki eteryczne.


MINERAL FLOWERS, Krem na noc do cery normalnej i mieszanej, z różą i geranium
 Cała seria kosmetyków przeznaczona jest do skóry normalnej i mieszanej. Zawiera ekstrakty z róży, geranium, gingko biloba, rozmarynu i wielu innych roślin. Nie zawiera olejów mineralnych, silikonów ani parabenów. Krem ma za zadanie uzupełniać niedobory nawilżenia oraz odżywiać skórę.


GARNIER, Podstawa Pielęgnacji, Tonik dynamizujący
Dobry kosmetyk do codziennej pielęgnacji, który odświeża cerę. Wzbogacony w żywą wodę z owoców, tonik usuwa ostatnie ślady zanieczyszczeń oraz martwe komórki z powierzchni skóry, przez co zapewnia skuteczniejsze działanie kremu nawilżającego. Skóra jest świeża i oczyszczona.

Codzienna pielęgnacja twarzy

Skóra dziecięca nie potrzebuje wiele. Ciepła woda i mydło. Ale gdy wchodzimy w okres dojrzewania nagle skóra zmienia się. Może być tłusta, sucha, wrażliwa. Każda potrzebuje innej pielęgnacji, kosmetyków. Skąd czerpiemy wiedzę jak pielęgnować swoją cerę? Najprawdopodobniej trochę powiedziała nam mama, część wiedzy pochodzi z magazynów popularnych, reszta od koleżanek. Jeśli nie mamy większych problemów z cerą, pewnie nie za bardzo zawracamy sobie głowę całym "rytuałem". Błąd. Każda skóra potrzebuje mniej więcej takiego samego "algorytmu" higieny i pielęgnacji.

1A. DEMAKIJAŻ
W przypadku makijażu na twarzy, najpierw zmywamy twarz mleczkiem do demakijażu. Może on służyć również do demakijażu oczu (jeśli tak jest napisane na opakowaniu). Ja jednak używam płynu do demakijażu oczu na bazie wody.

1B. MYCIE
Twarz myjemy dwa razy dziennie ciepłą (gorąca odpada) wodą. Używamy do tego żelu do twarzy (najlepiej pozbawionego Sodium Laureth Sulfate). Twarz osuszamy, najlepiej jednorazowym ręcznik iem papierowym (dla osób z trądzikiem).
Alternatywą jest użycie płynu micelarnego lub mleczka do twarzy (jest to inny rodzaj niż mleczko do demakijażu). Kosmetyków tych nie musimy zmywać. Płyn micelarny jest dobry szczególnie dla cer wrażliwych lub tłustych, trądzikowych. Mleczka polecam dla osób ze skórą suchą.

2. PEELING
Raz, dwa razy w tygodniu zalecam wykonanie peelingu. Najczęściej jest to kosmetyk z granulkami ścierającymi. Wmasowujemy go w wilgotną skórę, tuż po umyciu twarzy. Zmywamy ciepłą wodą i osuszamy skórę. Dla osób ze skórą wrażliwą i trądzikową polecam peeling enzymatyczny. Nakładamy go na suchą skórę i zostawiamy. Enzymy rozpuszczają zgrubiałą warstwę rogową naskórka.

3. MASECZKA
Po odsłonięciu nowych warstw naskórka możemy nałożyć maseczkę. Istnieje mnóstwo rodzajów maseczek, każdy może wybrać odpowiedni dla siebie kosmetyk.

4. TONIK
Mycie twarzy doprowadza do zwiększenia zasadowości skóry. Skóra posiada naturalnie lekko kwaśne pH. Tonik ma szybko doprowadzić skórę do właściwego pH. Nie radzę inwestować w drogie toniki, gdyż nie mają one większego znaczenia pielęgnacyjnego.

5. KREM
Podczas wszystkich tych zabiegów pozbawiamy skórę bariery wodno-lipidowej. Teraz nadchodzi pora, aby ją odbudować. Krem dobieramy do rodzaju skóry. Możliwe, iż konieczne będzie użycie dwóch kremów. Można mieć cerę mieszaną z silnym zróżnicowaniem na bardzo suchą skórę na policzkach i bardzo tłustą skórę w strefie T. Nie polecam wtedy kremu do cery mieszanej, tylko dwa kremy: do cery suchej i tłustej.
Używamy też osobny krem do okolic oczu. Pielęgnację okolic oczu zalecam już od 20 roku życia. 

Jeśli macie jakieś problemy natury dermatologicznej (trądzik, cera silnie alergiczna, atopowa), zalecam konsultację z dermatologiem. On ustali wtedy zmieniony "reżim", bardziej odpowiedni dla waszej skóry.

piątek, 29 lipca 2011

Naturalny piątek- Soja zwyczajna

Wegetarianie nie wyobrażają sobie życia bez tej roślinki bogatej w białko, witaminy i antyutleniacze. Produkty sojowe zyskują fanów nie tylko wśród osób nie jedzących mięsa. Nie każdy jednak wie, że soja, dzięki zawartości tzw. fitoestrogenów, ma korzystny wpływ na organizm człowieka, szczególnie na kobiety w okresie menopauzy.


SOJA ZWYCZAJNA to warzywo z grupy roślin strączkowych. Soja pochodzi z Chin. Podaje się, że uprawiana była już ok. 1000 lat p.n.e. Z końcem XVIII wieku przywędrowała do Europy i Ameryk. 
Bogactwo substancji odżywczych sprawia, iż jest ona jednym z najcenniejszych produktów spożywczych. W wielu krajach soja jest podstawą wyżywienia.
Ziarno soi jest bogate w potas, wapń, żelazo, witaminy A, E, witaminy z grupy B.

FITOESTROGENY

Bez większego wgłębiania w mechanizmy starzenia się skóry (o tym w innym poście), chwilę muszę poświęcić samym estrogenom i ich działaniu na skórę.

Estrogeny to hormony płciowe, produkowane przez pęcherzyki jajnikowe. Działają one głównie przez RECEPTORY STEROIDOWE, które znajdują się w:
  • fibroblastach (komórki produkujące kolagen i elastynę), 
  • makrofagach (kom. odpornościowe), 
  • keratynocytach warstwy podstawnej (odpowiedzialne za produkcję nowych keratynocytów),
  • melanocytach
  • komórkach dendrytycznych (kolejne komórki odpornościowe).
Najwięcej receptorów znajduje się na skórze twarzy.

Estrogeny działają zarówno na naskórek jak i skórę właściwą. Estrogeny zwiększają produkcję:
  • keratynocytów
  • kwasu hialuronowego
  • glikozoaminoglikanów
  • lipidów naskórkowych
  • kolagenu
  • elastyny
Dzięki temu skóra zyskuje nawilżenie, gęstość i jędrność.
Kobieta wchodzi w okres menopauzy ok. 45-55 roku życia, trwa on około 4 lat. W tym czasie ustaje miesiączkowanie. Jest to wynik utraty aktywności pęcherzykowej jajników. Brak działania estrogenów w tym czasie odpowiada za nagły wzrost suchości skóry, spadek gęstości skóry i przyspieszone starzenie się skóry.

Na szczęście istnieje hormonalna terapia zastępcza. Oprócz tego warto stosować kosmetyki zawierajce fitoestrogeny. Ale co to tak właściwie jest?

FITOESTROGENY to substancje pochodzenia roślinnego działające na receptory steroidowe. Mają one jednak ok. 1000 razy słabsze działanie niż estrogen. Fitoestrogeny dzielimy na:
  • izoflawony
  • lignany
  • pochodne kumenu
  • laktony rezorcyny
Fitoestrogeny, jako substancje biologicznie czynne, mogą wnikać w głębsze warstwy skóry. Stąd mają działanie podobne (odpowiednio słabsze) do estrogenów ludzkich. Zwiększają ilość kwasu hialuronowego, kolagenu i elastyny w skórze. Poszerzają naczynia krwionośne, przez co poprawiają koloryt skóry. Mają silne właściwości antyoksydacyjne. Hamują również działanie kolagenazy, enzymu rozkładającego kolagen.

CO WARTO KUPIĆ?

Oczywiście polecam kremy do twarzy dla skóry dojrzałej, zarówno na dzień, jak i na noc. Mają one formułę bogatszą, bardziej lipidową. U osób ze skórą tłustą mogą zapychać pory.
Soja zwyczajna, oprócz pozytywnego działania na skórę dojrzałą, polecana jest również dla osób z suchą skórą (duża zawartość lipidów). Balsamy z dużą zawartością oleju sojowego zmniejszają suchość skóry, a także wyraźnie ją zmiękczają.

DAX COSMETICS, Hydrożelowe płatki kolagenowe pod oczy
Hydrożelowe płatki pod oczy błyskawicznie i intensywnie wygładzające głębokie zmarszczki. Zawierają ekstrakt z soi, który zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz redukuje i spłyca zmarszczki już istniejące. Ponadto zawierają kolagen oraz witaminy A i E o silnych właściwościach wygładzających, liftingujących i nawilżających skórę. Ekstrakt z aloesu oraz alantoina łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Efekt działania widoczny już po pierwszym zabiegu.
 BIELENDA, Seria witamina E + Soja
 Seria kosmetyków do twarzy i ciała, przeznaczona dla skóry dojrzałej, ale także suchej, zmęczonej, pozbawionej blasku. Na serię składają się: krem do twarzy na dzień i na noc, mleczko + tonik do twarzy, serum + maseczka, masło do ciała.

 EVELINE, Balsam ultranawilżający
Balsam z mojej kosmetyczki. Reklamowany jest jako kosmetyk do skóry przesuszonej, atopowej, skłonnej do łuszczenia. Posiada on bardzo bogatą formułę, zawiera olej sojowy, mocznik, olej kokosowy, pantenol, alantoinę (oba o działaniu nawilżającym), kwas hialuronowy. Nie zawiera za to gliceryny, olejów mineralnych ani silikonów. Jest to solidny produkt, z powodu swojego składu nie wchłania się od razu, zostawia jednak skórę gładką i przyjemną w dotyku, wydaje się jakby skóra "spijała" ten balsam. Ma konsystencję typowego balsamu (nie jestem fanką maseł do ciała). Polecam każdemu.

czwartek, 28 lipca 2011

Co dalej.

Wiemy już trochę na temat receptury kosmetycznej, a kosmetologia to dziedzina wiedzy, która posiada wiele "wątków". Kolejnym tematem, przeznaczonym myślę dla każdego, nie tylko dla adeptów kosmetologii, będą rodzaje skóry i podstawowa pielęgnacja każdego rodzaju.

wtorek, 26 lipca 2011

Nawilżanie skóry część II- substancje nawilżające

Omówiliśmy już mechanizmy utraty wody z naskórka. W jaki sposób mamy jednak działać aby zmniejszyć tę utratę? Są różne sposoby. Możemy:
  • stworzyć warstwę okluzyjną (ciągłą lub nieciągłą) na powierzchni skóry
  • zastosować humektanty wiążące wodę w naskórku
  • dodać składniki NMF
  • dodać emolienty i działaniu wygładzającym i zmiękczającym skórę
  • oddziaływać na fizjologię naskórka przez dodanie substancji regulujących lipidowy cement międzykomórkowy.
 Zajmiemy się po kolei tymi substancjami nawilżającymi z uwzględnieniem nazw INCI, czyli czego powinniście szukać na opakowaniach kosmetyków.

1. DZIAŁANIE OKLUZYJNE

Okluzja polega na wytworzeniu na skórze warstwy która zmniejsza lub uniemożliwia odparowanie wody z naskórka. Takie właściwości mają głównie substancje o budowie hydrofobowej, czyli o małym powinowactwie do wody. Istnieją też substancje hydrofilowe o działaniu okluzyjnym (inaczej błonotwórczym), np. hydrolizaty białek, polisacharydy. 
Najpierw jednak o substancjach hydrofobowych. Należą do nich:
  •  węglowodory, a w tym: wazelina (Petrolatum), olej mineralny (Mineral Oil), parafina (Paraffinum Liquidum), wosk parafinowy (Cera Microcristallina), cerezyna (Ceresin). Są to substancje o złej sławie, nie posiadają też żadnych wymiernie pozytywnych właściwości, gdyż są obojętne biologicznie. Tworzą też okluzję nieciągłą, czyli nie dochodzi do wymiany gazowej przez skórę. Przez to mogą mieć działanie komedogenne. Osoby ze skórą tłustą lub trądzikową powinny unikać tych substancji w kosmetykach.
  • woski- estry wyższych alkoholi tłuszczowych i wyższych kwasów tłuszczowych. Mogą być zarówno pochodzenia naturalnego: zwierzęce- wosk pszczeli (Cera Alba), lanolina (Lanolin); woski roślinne- karnauba (Cera Carbauba), jojoba (Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil) lub syntetycznego: palmitynian cetylu (Cetyl Palmitate), mirystynian izopropylu (Isopropyl Myristate). Woski tworzą tzw. okluzję nieciągłą, która nie prowadzi do "zapychania" skóry, tylko pozwala na wymianę niektórych substancji między skórą a środowiskiem.
  • kwasy tłuszczowe: kwas stearynowy (Stearic Acid), kwas palmitynowy (Palmitic Acid), kwas oleinowy (Oleic Acid). Najlepsze dla skóry są kwasy nienasycony, o wiązaniach podwójnych lub potrójnych, np. kwas linolowy, kwas gamma-linolenowy. W kosmetykach występują one w olejach pochodzenia roślinnego.
  • alkohole tłuszczowe: alkohol cetylowy (Cetyl Alkohol), stearylowy (Stearyl Alcohol)
  • silikony: grupa związków o różnorakiej budowie chemicznej, nie wykazują powinowactwa do skóry. Są mniej lub bardziej okluzyjne w zależności od budowy. Silikony występują najczęściej pod nazwą Dimethicone lub Cyclomethicone.
Substancje błonotwórcze o budowie hydrofilowej to:

  • makrocząsteczki biologiczne: kolagen (Kolagen), kwas hialuronowy i jego sól sodowa (Hialuronic Acid, Sodium Hialuronate), chitozan (Chitosan)

  • substancje hydrofilowe tworzące żele: karbopol (Carbopol), CMC (karboksymetylo celuloza), HEC (hydroksymetyloceluloza), żel aloesowy (Aloe Vera, Aloe Barbadensis)

2. HUMEKTANTY

Wiążą wodę w warstwie rogowej naskórka i na jej powierzchni.

  • gliceryna (Glycerin) , zwyczajowa nazwa glicerolu. Gliceryna ma właściwości higroskopijne czyli przyciąga cząsteczki wody z otoczenia i w kremie gromadzi je na powierzchni skóry. Taki efekt uzyskuje się jednak tylko wtedy, gdy wilgotność powietrza nie jest mniejsza niz 65%. Jeśli jest ona jednak mniejsza, to gliceryna nie przyciąga cząsteczek wody z powietrza, ale bierze ja z dolnych warstw skóry, czyli silnie ją wysusza. Klejąca konsystencja gliceryny może również negatywnie wpływać na kosmetyki.

  • sorbitol (Sorbitol). Ma lepsze właściwości sensoryczne od gliceryny.

3. SKŁADNIKI NMF

Stosowane osobno lub w mieszaninie:

  • kwas piroglutaminowy (PCA), w formie soli sodowej (Sodium PCA)
  • mleczan sodu (Sodium Lactate)
  • mocznik (Urea)
  • mieszanina aminokwasów

4. EMOLIENTY

Wypełniają przestrzenie między złuszczającymi się korneocytami, wygładzając skórę. W skład emolientów wchodzą najczęściej tłuszcze i kwasy tłuszczowe, alkohole tłuszczowe, lanolina (tłuszcz z owczej wełny), wosk pszczeli oraz wiele surowców pochodzenia roślinnego.

5. REGULATORY CEMENTU MIĘDZYKOMÓRKOWEGO

Są to lipidy możliwie najbliższe składnikom cementu międzykomórkowego.

  • ceramidy (Ceramide)- sfingolipidy łatwo wbudowujące się w struktury cementu międzykomórkowego
  • fosfolipidy- występują one naturalnie w najgłębszych warstwach naskórka. Mogą one być zastępowane przez lecytyny (Lecithin) pochodzenia roślinnego, zwłaszcza lecytynę sojową. Mają one również właściwości emulgatorów.
  • lanolina (Lanolin)- wyciąg alkoholowy z łoju owczego. Ma ona nieprzyjemne  (kleistość) właściwości sensoryczne. Dlatego zastępuje się ją pochodnymi.
  • wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNNKT: kwas linolowy, kwas linolenowy) są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania bariery. Brak WNNKT powoduje suchość i szorstkość skóry w wyniku zwiększenia jej przepuszczalności.
  • α-hydroksykwasy: kwas mlekowy (Lactic Acid), glikolowy  (Glicolic Acid), cytrynowy (Citric Acid), jabłkowy (Malic Acid)

Na zakończenie kilka wskazówek na temat tego w jaki sposób dobierać substancje nawilżające.
  •  Cera tłusta- należy unikać wazeliny, preferując lekkie oleje. Należy unikać także tłuszczy zwierzęcych i roślinnych ( z wyjątkiem oleju słonecznikowego, który nie blokuje porów skóry). Dobry jest również olej z ogórecznika lekarskiego i wiesiołka.
  • Cera sucha wymaga większej ilości lanoliny i wazeliny, emolientów tłuszczowych
  • W preparatach na okolice oczu nie należy stosować glikolu propylenowego , mocznika, mleczanu sodu, kw.benzoesowego

niedziela, 24 lipca 2011

Nawilżanie skóry część I - woda w skórze, TEWL, NMF

Zanim zaczniemy mówić o środkach nawilżających warto omówić w jaki sposób woda związana jest w skórze i w jaki sposób dochodzi do jej utraty.

Woda w skórze występuje w dwóch stanach:
  • woda ulegająca migracji- w obrębie warstwy rogowej oraz słabo związana woda w warstwach głębszych. Woda ta krąży i przechodzi przez różne warstwy naskórka
  • woda nieulegająca migracji- silnie związana z cząstkami biologicznymi (np. z kwasem hialuronowym)

 PRZEZNASKÓRKOWA UTRATA WODY (TEWL)
    Woda niezwiązana przez proteoglikany ulega dyfuzji w kierunku warstwy rogowej naskórka. Gdy znajdzie się na powierzchni ulega odparowaniu. W ten sposób skóra traci ok. 5g wody/m2/h. Jeśli skóra jest dobrze nawodniona, utrata wody jest większa niż w przypadku skóry odwodnionej.

    Jeśli nie ma równowagi między wyparowywaniem wody, a jej przepływem, dochodzi do wysuszenia skóry. Im więcej wody przepływa przez skórę, tym jest lepiej nawodniona- stąd też tak ważne jest wypijanie wystarczającej ilości płynów dziennie.

    Ważne jest również utrzymanie prawidłowej ilości i składu lipidów naskórkowych. Sprzyja temu spożywanie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), które znajdziemy w olejach roślinnych oraz tłuszczu rybnym. Lipidy naskórkowe będą zmniejszać odparowanie wody z naskórka.

    CO ZWIĘKSZA TEWL:
    • Zimno, które zmniejsza wydzielanie łoju
    • Wentylacja
    • Środki powierzchniowo czynne, które usuwają płaszcz wodnolipidowy oraz część cementu międzykomórkowego. Zwiększa do przepuszczalność warstwy rogowej i ucieczkę wody
    • Niektóre choroby skóry, np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry
    • Dieta ubowa w tłuszcze- cement międzykomórkowy ubogi w lipidy jest bardziej przepuszczalny
    Naturalny Czynnik Nawilżający (NMF)
    NMF (Natural Moisturising Factor) to składnik warstwy rogowej naskórka, który stanowi mieszaninę substancji higroskopijnych, pozwalających korneocytom wiązać wodę. NMF powstaje podczas przemian białka filagryny. 

    Skład NMF:
    • wolne aminokwasy (glicyna, seryna, prolina) - 40%
    • kwasy piroglutamonowy (PCA) w postaci soli sodowej (Sodium PCA), która silnie wiąże wodę - 12%
    • mocznik- nie jest higroskopijny, ale modyfikuje strukturę keratyny, pozwalając w ten sposób na zwiększone wiązanie wody - 7%
    • mleczany o silnie higroskopijnym działaniu - 12%
    • składniki mineralne (chlorki, jony sodu, potasu, wapnia, magnezu) - 18%
    • cukry (fruktoza, glukowa, galaktoza) - 3,5%
    NMF pozwala zatrzymywać wodę, która przechodzi przez warstwy komórek podczas dyfuzji.
    Skoro poznaliśmy już mechanizmy utraty wody, w kolejnym poście o tym, jak można tę utratę zatrzymać.


    piątek, 22 lipca 2011

    Naturalny piątek- Rumianek pospolity

    Ta pospolita roślina ogrodowa od wielu lat chętnie wykorzystywana jest w produkcji kosmetyków do wszystkich typów skóry. Ma ona działanie łagodzące i kojące na skórę i błony śluzowe. Ponadto jest to roślina rodzima i łatwa w uprawie, stąd surowiec jest stosunkowo tani.


    Rumianek pospolity (Marticaria recutita) to roczna roślina ruderalna wykorzystywana w kosmetologii i farmakologii. Osiąga 10-50 cm wysokości. Kwiaty białe, zebrane w koszyczek. Surowcem leczniczym i kosmetycznym są koszyczki rumianku zebrane w początkowej fazie kwitnienia.
    Specyficzny zapach rumianek zawdzięcza wysokiej zawartości elejku eterycznego (0,3-1,3%).

    SKŁAD CHEMICZNY

    azuleny o błękitnej barwie i wybitnie przeciwzapalnej aktywności, działa gojąco na zranienia

    α-bisabolol- działa silnie kojąco, łagodząco i przeciwinfekcyjnie

    flawonoidy o działaniu przeciwzapalnym:

    o apigenina (wewnętrznie uspokajająca)
    o kwercetyna (antyoksydant)
    o luteolina

    pochodne kumarynowe

    karotenoidy- korzystne działanie na skórę przesuszoną, łuszczącą się

    ZASTOSOWANIE KOSMETYCZNE

    Rumianek używany jest w kładzie bardzo licznych kosmetyków, ze względu na łagodzenie podrażnień i stanów zapalnych skóry.

    Dzięki bogatemu składowi wykazuje właściwości kojące, przeciwzapalne, antyseptyczne. Działa też tonizująco, ściąga pory, jest bakteriobójczy i gojący. Stąd też wykorzystywany jest w pielęgnacji skóry trądzikowej.

    Używany jest również w preparatach do włosów blond, ponieważ rozjaśnia włosy i ożywia ich kolor.

    Bardzo chętnie wykorzystuje się go kosmetykach niemowlęcych (oliwki, szampony) oraz stomatologicznych (pasty do zębów, płyny do płukania ust).

    Rumianek chętnie łączy się z innymi roślinami, np. łagodzącą melisą, nagietkiem lub zmiękczającą malwą.

    Olejek rumiankowy występuje pod nazwą handlową Azulan. Stosuje się go w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł, a także w stanach zapalnych pochwy, uszkodzeniach naskórka i owrzodzeniach. Jest on dostępny bez recepty.



    KOSMETYKI WARTE UWAGI

    ZIAJA, rumiankowy tonik do twarzy
    Delikatny, bezalkoholowy tonik idealny do codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Oprócz ekstraktu z rumianku zawiera nawilżający D-panthenol. Polecany do każdego rodzaju cery.


    FARMONA, Herbal Care, szampon rumiankowy
    Szampon według producenta pozbawiony formaldehydu, parabenów oraz SLE (Sodium Lauryl Sulphate, agresywny detergent). Zawiera natomiast substancje myjące na bazie kokosu (Cocoamidopropyl Betaine) o łagodnym działaniu. Posiada też w składzie wodę z rumianku, która wydobyła głębię jasnych włosów. Dodatkowo hydrolizowane proteiny pszenicy działają ochronnie na włosy. Plusem jest brak w składze silikonów.


    FLOS-LEK, żel ze świetlikiem i rumiankiem do powiek i pod oczy
    Łagodny preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry wokół oczu. Łagodzi podrażnienia, przynosi ulgę, zmniejsza zaczerwienienie, pieczenie. Usuwa uczucie tzw. "ciężkich powiek". Działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Likwiduje złuszczanie naskórka wokół rzęs.
    Oprócz świetlika i rumianku zawiera ekstrakty z korzenia prawoślazu, liści szałwii oraz panthenol.

    JOHNSON’S BABY, Oliwka w żelu
    Chroni skórę przed utratą wilgoci, zawiera wyciąg z rumianku o działaniu łagodzącym, nie zawiera barwników ani konserwantów, konsystencja żelu umożliwia łatwą i czystą aplikację.
    Polecana zarówno dla dzieci jak i dorosłych.


    DOMOWE SPOSOBY PIELĘGNACJI:

    - dla osób z problemami skórnymi, polecam następującą maseczkę oczyszczającą; napar z rumianku pospolitego wymieszaj z odrobiną mleka w proszku, tak aby powstała gęsta masa. Papkę nałóż na twarz, a po upływie 20 minut skrusz ją palcami, a następnie resztki maseczki zmyj ciepłą wodą,

    - po ciężkim i stresującym dniu, zrób sobie kąpiel z dodatkiem rumianku; w tym celu garść ziela zalej szklanką gorącej wody i po zaparzeniu odcedzony napar wlej do wanny,

    - oczom podrażnionym i zaczerwienionym pomogą okłady z rumianku,

    - rumianek pospolity jest idealny dla osób o jasnych włosach, płukanie włosów w naparze sprawi, że będą one jeszcze o ton jaśniejsze,

    - stopom zmęczonym i opuchniętym, ulgę przyniesie kąpiel w naparze rumianku.

    Rady te pochodzą ze strony www.w-spodnicy.pl

    Napiszcie w komentarzach jaką roślinę powinnam opisać jako następną.

    Pozdrawiam!

    czwartek, 21 lipca 2011

    Marketing kontra rzeczywistość część I

    KOLAGEN, ELASTYNA I KWAS HIALURONOWY

    Ponieważ czytacie ten blog z różnych powodów, najpierw część teoretyczna, później przejdę do związku z marketingiem.

    KOLAGEN to makrocząsteczka białkowa utworzona z trzech łańcuchów polipeptydowych, tworzących potrójną helisę. Wytwarzany jest przez fibroblasty w skórze właściwej i tkance podskórnej. Istnieje wiele typów kolagenu (obecnie 19). Np. typ III występuje w trakcie tworzenia się blizny. Typ kolagenu różni się w zależności od danej tkanki. Kolagen odpowiada za wytrzymałość skóry na rozrywanie. Z wiekiem fibroblasty produkują coraz mniej kolagenu, przez co skóra traci jędrność.
    Struktura kolagenu

    ELASTYNA również produkowana jest przez fibroblasty. Elastyna odpowiada za odporność skóry podczas rozciągania. Co ciekawe skóra właściwa zawiera tylko 4% elastyny na 70% kolagenu. Elastyna jest nierozpuszczalna.
    Na elastynę działa promieniowanie UV, zmieniając jej strukturę. Prowadzi to do tzw. elastozy słonecznej. Dlatego tak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna.

    KWAS HIALURONOWY to glikozoaminoglikan, który występuje we wszystkich organizmach żywych. Występuje w skórze właściwej, a jego zadaniem jest wiązanie wody. Jedna cząsteczka kwasu hialuronowego wiąże 250 cząsteczek wody. Z wiekiem ilość kwasu hialuronowego zmniejsza się, co prowadzi do utraty jędrności, spadku nawilżenia a w następstwie do zmarszczek.

    MARKETING A RZECZYWISTOŚĆ

    W tym momencie zaczynają się obietnice bez pokrycia. Bo skoro są to substancje naturalne, powinny być bez problemu przyswajane przez naszą skórę. I powinny być, gdyby nie pewien fakt- cząsteczki tych substancji są zbyt duże, aby wniknąć jakąkolwiek drogą (W ostatnim poście poświęconym przenikaniu przezskórnym wyjaśniłam te mechanizmy). Pomimo tego faktu już od ponad 20 lat firmy kosmetyczne zarabiają krocie. Dla przykłądu, bez podawania marki, kosmetyk o składzie INCI:

    aqua, collagen, caprylyl glycol, elastin, lactic acid

    z którego według naszej wiedzy jest w stanie przeniknąć do naskórka tylko kwas mlekowy (lactic acid), kosztuje 317zł (100ml). Producent obiecuje nam cudowne właściwości tego kosmetyku. 
    "(...)odpowiednio odbudowuje włókna kolagenowe, dzięki czemu struktura skóry zostaje wzmocniona, a sama skóra staje się gładka, elastyczna i prawidłowo nawilżona. Komórki skóry zostają ożywione i pobudzone do działania, co skutkuje wzmożeniem produkcji własnego kolagenu." 
     Niestety, kolagen w tej postaci NIE WNIKA W GŁĄB SKÓRY.

    Dobrze, to o kolagenie naturalnym (nie hydrolizowanym). Ale co na temat "pociętych" form zarówno kolagenu, jak i elastyny? Hydrolizowane formy miałyby wnikać w głąb skóry ze względu na mniejszą cząsteczkę. I tak, ile jest źródeł, tyle teorii. Według profesora Martiniego
    "Te produkty hydrolizy były przez długi czas lekceważone, ponieważ uważano je za zdegradowany kolagen. Obecnie są często stosowane, ponieważ aminokwasy dość łatwo przechodzą przez granicę naskórkową i mogą dojść do skóry właściwej(...). Mają ponadto pewną siłę nawilżającą jako składniki NMF z powodu możliwej zdolności przechodzenia przez błonę keratynocytów."1
    A już dopisek od tłumacza polskiego wydania kontruje:
    "Wiele prac naukowych dowodzi jednak, że aminokwasy (...) wykazują bardzo słabe zdolności penetracyjne warstwy rogowej naskórka, a zatem ich działanie (jeśli nie towarzyszą mu promotory przenikania) jest niemal wyłącznie powierzchniowe."2
    Jakie realne działanie mogą mieć zatem kolagen, elastyna oraz kwas hialuronowy, zarówno w postaci naturalnej jak i hydrolizowanej?
    Otóż, tworząc na powierzchni skóry ochronny film, zmniejszają PRZEZNASKÓRKOWĄ UTRATĘ WODY (TEWL). Mają więc działanie nawilżające. Do tego film ten jest półprzepuszczalny, dlatego nie "zapycha" porów, nie działa komedogennie (nie powstają zaskórniki).
    Dodatkowo kwas hialuronowy przez swoją zdolność wiązania wody wygładza skórę. Kwas hialuronowy występuje w kosmetykach najczęściej jako hialuronian sodu (Sodium Hyaluronate). Jest to bardzo drogi produkt.
    Ponadto kwas hialuronowy oraz kolagen są substancjami wypełniającymi, stosowanymi w medycynie estetycznej do wypełniania zmarszczek.

    Kolagen, elastyna oraz kwas hialuronowy występują naturalnie w naszej skórze. Marketing, opierając się na tej powszechnej wiedzy, karmi nas obietnicami nie do spełnienia. Owszem, składniki te mają dobre działanie nawilżające. Jeśli jednak zależy nam nie tylko na nawilżeniu, ale też na odżywieniu skóry, wspomożeniu jej w walce z wolnymi rodnikami oraz działaniu przeciwstarzeniowym warto szukać kosmetyków z następującymi składnikami:

    • oleje roślinne- mają w składzie NNKT(niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), witaminy oraz inne substancje biologicznie czynne. Olej z awokado (Persea american oil), olej z kiełków pszenicy (Triticum aestivum oil), olej z ogórecznika (Borago officinalis oil)
    • witaminy: A, C, E. Oprócz charakterystycznego wpływu każdej z nich na skórę, mają silne działanie antyoksydacyjne.
      • witamina A (retinole)
      • witamina C (kwas askorbowy)
      • witamina E (tokoferole)
    • beta-karoten oraz likopen
    • koenzym Q10 (Ubichinon)
    • fitoestrogeny- substancje pochodzenia roślinnego, mają podobne działanie do estrogenów, jednak tysiąc razy słabsze. Nie ma więc ryzyka wpływu na gospodarkę hormonalną. Mają wszechstronne działanie. Występują głównie w soi (Glicyn soja oil).
    • AHA- alfa-hydroksykwasy. W zależności od stężenia i pH kosmetyku mają działanie nawilżające bądź złuszczające.
    •  wyciągi roślinne- zawierają szerokie spektrum substancji biologicznie czynnych o korzystnym działaniu na każdy rodzaj skóry
    • wspomniane poprzednio liposomy

     Kilka przykładów kremów do cery dojrzałej:

    Dax Cosmetics, Perfecta Cera Mieszana Krem przeciwzmarszczkowy na dzień i na noc z Fito-retinolem

    Olay, Regenerist, Micro - Sculpting Cream (Krem ujędrniająco - modelujący)

    Ziaja, Kozie Mleko, Krem 1 nawilżanie (cera sucha)

     1, 2 "Kosmetologia i farmkologia skóry" Marie-Claude Martini

    Przenikanie przezskórne i liposomy

    Skóra stanowi barierę chroniącą nas przed szkodliwym działaniem środowiska. Dzięki wydzielaniu łoju, potu oraz dzięki warstwie rogowej, skóra chroni nas przed wieloma substancjami. Chociaż byłoby o wiele prościej dla producentów kosmetyków, gdyby skóra wchłaniała wszystkie związki chemiczne, kosmetolodzy wiedzą, że bariera ta jest konieczna.

    Składniki kosmetyków mogą:
    • utworzyć warstwę na powierzchni skóry
    • wnikać do warstwy rogowej naskórka i tam zostać związane
    • przechodzić do żywej warstwy naskórka a nawet do skóry właściwej

    W zależności od budowy fizykochemicznej składniki charakteryzują się różną zdolnością penetracji:
    • rozpuszczalne w tłuszczach (tzw. lipofilowe: woski, kwasy tłuszczowe, alkohole tłuszczowe) lepiej wnikają do naskórka niż rozpuszczalne w wodzie (tzw. hydrofilowe: kolagen, kwas hialuronowy).
    • najlepiej penetrują skórę substancje rozpuszczające się zarówno w tłuszczach jak i w wodzie. Są to związki amfifilowe: ceramidy, fosfolipidy, lanolina.
    • małe cząsteczki przechodzą przez warstwę rogową szybciej niż większe
    • takie substancje jak NNKT, witaminy A, D, E mogą wnikać aż do skóry właściwej. Dlatego warto szukać tych substancji w kosmetykach, szczególnie do cery suchej i/lub dojrzałej.
    • dobrą zdolność penetracji posiada wiele substancji biologicznie czynnych pochodzenia roślinnego.

    Istnieją trzy drogi przenikania przez skórę:
    • droga przezkomórkowa- tą drogą przechodzą niewielkie cząsteczki
    • droga międzykomórkowa- przez cement międzykomórkowy. Wykorzystywana przez cząsteczki amfifilowe i lipofilowe
    • przez przydatki skórne- pomimo wielu przeszkód, składniki mogą docierać tą drogą aż do warstwy siateczkowatej skóry właściwej. Tą drogą mogą wnikać substancje hydrofilowe.

    Dodatkowo warto wiedzieć, iż warstwa rogowa naskórka ma charakter lipofilowy, dlatego też substancje tłuszczowe mają tendencję do pozostawania w tej warstwie, nie przenikają głębiej. Nie znaczy to, że nie mają korzystnego działania. Kwasy tłuszczowe, alkohole tłuszczowe i woski mają działanie zmiękczające, ograniczają przez naskórkową utratę wody. Dodatkowo, zwiększają przenikanie innych substancji w głąb skóry. Osoby posiadające skórę suchą powinny używać kremów i balsamów bogatych w te związki.

    Żywe warstwy naskórka oraz skóra właściwa są hydrofilowe.

    Aby zwiększyć przenikanie substancji do podłoża kosmetyku dodaje się:
    • związki powierzchniowo czynne
    • kwasy organiczne (cytrynowy, salicylowy)
    • kwasy tłuszczowe i ich estry
    • alkohole jedno- i wielowodorotlenowe (alkohol etylowy, glikol propylenowy, gliceryna)
    • mocznik
    • olejki eteryczne
    • flawonoidy (substancje czynne występujące w wielu roślinach)

    W tym punkcie zakończę część poświęconą mechanizmom przenikania, zainteresowanych odsyłam do kilku artykułów. Linki zamieszczę na końcu posta.

    Warto jednak dodać kilka słów na temat LIPOSOMÓW.

    Liposom to zamknięty, kulisty pęcherzyk, zbudowany z podwójnej warstwy lipidowej. Liposom posiada wodniste wnętrze. Można w nim zamknąć substancje rozpuszczalne w wodzie, które normalne nie wnikają w głąb skóry. Lipidowa warstwa może przenosić natomiast cząsteczki rozpuszczalne w tłuszczach.
    Innymi słowy, Liposom jest NOŚNIKIEM wielu substancji. Zamknięte w liposomach składniki są też chronione przed np. utlenieniem.

    W liposomach można znaleźć:
    • aminokwasy
    • cukry
    • mocznik
    • witaminy rozpuszczalne w wodzie: Wit. C, D-pantenol
    • witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: Wit. A, E
    • wyciągi roślinne

    Liposomy to bardzo cenne składniki kosmetyków.
    KREM INTENSYWNIE PIELĘGNUJĄCY Z LIPOSOMAMI

    Avon, Hydra-Radiance, Liposome Cream (Pielęgnujący krem z liposomami)

    Kremożel Awocado - Jojoba z liposomami


    ARTYKUŁY O PRZENIKANIU PRZEZSKÓRNYM
    Wpis na forum traktujący o mechanizmach przenikania.

    Fragment książki "Kosmetologia i farmakologia skóry" Martini

    Zaawansowany artykuł o związku lipofilowości z przenikaniem przezskórnym.

    środa, 20 lipca 2011

    Budowa i funkcje skóry (5)

    WŁOSY


    Włos to twór zbudowany z twardej keratyny, wyrastający z zagłębienia skóry, które tworzy kanał, zwany mieszkiem włosowym. Do mieszka włosowego uchodzi też łój z gruczołów łojowych. Ma on za zadanie natłuszczać włosy i zatrzymywać zanieczyszczenia.


    Trzon włosa, czyli część „wystająca” ze skóry jest martwa, nie ma metabolizmu. Jedyną żywą częścią włosa jest cebulka.


    Zanim przejdziemy do cebulki i cyklu wzrostu włosa, omówmy najpierw budowę trzonu. Jest on zbudowany od zewnątrz do wewnątrz z:
    osłonki- keratyna układa się w formie ŁUSEK. Jeśli łuski przylegają do siebie, włos jest gładki i błyszczący. Otwieranie się łusek włosowych może być spowodowane zbyt agresywnym myciem włosów, tarciem ich podczas suszenia oraz rozjaśnianiem i farbowaniem.
    kory- ta część odpowiada za zabarwienie włosa. Podczas rozjaśniania włosa dochodzi do zniszczenia części bądź całego pigmentu włosa.
    rdzenia- centralna, pusta przestrzeń, z wyjątkiem kilku rozproszonych komórek.

    Dzięki takiej budowie włos ma dużą wytrzymałość na rozciąganie.


    1- osłonka 2- kora 3- rdzeń

    Wracając do cebulki- to tutaj w wyniku rogowacenia tzw. macierzy powstaje łodyga włosa. Komórki macierzy odżywiane są przez brodawkę włosa. Jest ona unerwiona i unaczyniona.
    Jeśli chcemy permanentnie pozbyć się włosa, musimy zniszczyć brodawkę. Ta wiedza wykorzystywana jest np. w depilacji laserowej, w której cebulka „wyłapuje” energię lasera, ulegając zniszczeniu (fotokoagulacji).

    Pojedynczy włos nie rośnie przez całe nasze życie. Istnieją trzy fazy rozwoju włosa:
    wzrostu (anagen)- trwa wiele lat, dzięki temu możemy utrzymać dość długą fryzurę, zanim włos obumrze. W tym okresie cebulka jest dobrze wykształcona i aktywna.
    inwolucji (katagen)- trwa około kilku tygodni, włos nie rośnie, cebulka obumiera.
    spoczynku (telogen)- od kilku tygodni do kilku miesięcy. Cebulka obumarła, włos jest przygotowany do wypadnięcia. W tym czasie zaczyna tworzyć się nowy włos na miejsce starego.


    Jak widzimy wypadanie włosów jest zjawiskiem normalnym, jeśli nie przekracza 100-200 włosów na dzień. Jeśli wypada dwukrotnie więcej przez dłuższy okres (2-3 miesiące), konieczna jest konsultacja z dermatologiem). O łysieniu jednak opowiem innym razem.

    Przez tzw. cykl wzrostu włosa, jeśli zdecydujemy się na depilację laserową, musimy przygotować się na serię zabiegów rozłożoną w czasie. Jest to spowodowane tym, że działamy tylko na włosy w fazie anagenu, w której znajduje się jednocześnie ok. 10-20% włosów.

    Uporaliśmy się z budową skóry i przydatków, pora przejść do zagadnień bardziej praktycznych.

    wtorek, 19 lipca 2011

    Budowa i funkcje skóry (4)

    PAZNOKIEĆ
    W skład jego struktury wchodzą:
    • macierz paznokcia- jest to miejsce wzrostu paznokcia, może zostać uszkodzona przy nieumiejętnym manikiurze i zbyt silnym wycinaniu skórek.
    • obłączek- jest to jasna cześć paznokcia, przez którą prześwituje macierz.
    • płytka paznokcia- utworzona z keratyny twardej, jest zespolona z leżącym pod nią łożyskiem. Płytka jest w stanie wiązać substancje zewnątrzpochodne.
    • wał paznokciowy- w nim tkwią boczne tylne części płytek paznokciowych
    • obrąbek naskórkowy (skórka)- pokrywa płytkę od strony wału, chroni przed urazami.



    Paznokcie są narażone na wiele uszkodzeń, odzwierciedlają też nasz stan fizyczny, dietę, przyjmowane leki oraz niektóre choroby.

    Białe plamy na paznokciach, wbrew częstej opinii, nie są spowodowane brakiem wapnia. Są to zaburzenia w keratynizacji, często spowodowane uszkodzeniem macierzy paznokcia podczas manikiuru.

    Podłużne bruzdy są związane ze starzeniem. Jest to normalne zjawisko, jednak często wygląda nieestetycznie.

    Poprzeczne bruzdy spowodowane są zaburzeniami w obrębie macierzy paznokcia. Występują w po zatruciach różnymi substancjami, ciężkich chorobach a także uszkodzeniach mechanicznych.

    Kropelkowate wgłębienia mogą być objawem łuszczycy.

    Niewielkie zgrubienie paznokci jest objawem charakterystycznym dla osób starszych.

    W przypadku nadmiernych zgrubień, punkcikowa tych zagłębień, obrzęku wałów okołopaznokciowych, wyprysków wokół wału, wydobywania się ropy spod wału- powinno skontaktować się z dermatologiem- może być to objaw grzybicy, zakażenia bakteryjnego lub choroby całego organizmu.

    Budowa i funkcje skóry (3)

    GRUCZOŁY POTOWE
    Tutaj znów wyróżniamy dwa rodzaje: gruczoły potowe ekranowe i apokryfowe. Nazwy niewiele mówiące, ale zaraz je rozszyfrujemy.
    Gruczoły potowe ekranowe są to małe gruczoły, aktywne od urodzenia, obecne na całym ciele. Wydzielają one bezbarwny, bezzapachowy pot, który odpowiada za chłodzenie skóry. Również podczas stresu wydzielają się duże ilości potu, głównie na dłoniach i pod pachami.
    Pot z tych gruczołów jest też konieczny do utrzymania bariery wodno lipidowej skóry.

    Gruczoły potowe apokrynowe występują tylko w okolicach pach i narządów płciowych. Aktywują się w okresie dojrzewania wydzielając żółtawy pot o lekkim zapachu. Silny zapach potu powstaje pod wpływem rozpadu jego składników pod wpływem bakterii. Jego rola jest nie do końca poznana, możliwe, iż ma działanie podobne do feromonów, przyciągając płeć przeciwną.




    GRUCZOŁY ŁOJOWE
    Związane są z mieszkiem włosowym, wydzielają łój (sebum), który jest mieszaniną rozmaitych lipidów. Sebum wchodzi w skład bariery wodno-lipidowej.
    Wydzielanie łoju w ciągu życia jest nierównomierne. Dzieci mają skórę normalną, wchodząc w okres dojrzewania najczęściej pojawia się cera tłusta bądź mieszana. Osoby starsze mają skórę suchą.
    Wydzielanie łoju zmienia się również:
    • wraz z temperaturą. Im wyższa temperatura, tym większe wydzielanie łoju.
    • wraz z cyklem miesiączkowym; zwiększa się podczas drugiej połowy cyklu (hormony)
    • w zależności od płci; u kobiet wydzielanie jest mniejsze
    • w zależności od okolicy ciała; najwięcej gruczołów łojowych jest na twarzy, klatce piersiowej i tułowiu
    Wydzielanie łoju jest regulowane przez hormony.
    • estrogeny hamują wydzielanie. Dlatego terapia hormonalna często pomaga w leczeniu trądziku, którego jedną z przyczyn jest łojotok
    • testosteron zwiększa wydzielanie łoju, stąd mężczyźni mają z zasady tłustsze cery

    Gruczoł łojowy przy mieszku włosowym



    Włosy i paznokcie to rozbudowane tematy, dlatego omówię je osobno.

    Budowa i funkcje skóry (2)

    SKÓRA WŁAŚCIWA dzieli się na warstwę brodawkowatą i warstwę siateczkowatą, obie zbudowane są z tkanki łącznej. Warstwa brodawkowata zawdzięcza swoją nazwę charakterystycznemu pofałdowaniu, które z wiekiem ulega rozciągnięciu. Przyczynia się to do powstawania zmarszczek.


    Skóra właściwa składa się z
    • włókien tkanki łącznej. Tu wyróżniamy znany wszystkim kolagen, elastynę oraz mniej znane włókna siateczkowe, bardziej kruche
    • komórki: fibroblasty (produkują one kolagen i elastynę), nieczynne już fibrocyty, komórki tuczne (odpowiedzialne za odczyny zapalne)
    • bezpostaciowy żel proteoglikanowy. Wiem, nazwa dziwna i nic nie mówiąca. Ale zaraz do tego dojdziemy. naczynia krwionośne, które nie docierają do naskórka
    • przydatki skóry (włosy, paznokcie, gruczoły łojowe i potowe)

    KOLAGEN odpowiada za wytrzymałość skóry na rozrywanie.

    ELASTYNA, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za elastyczność skóry.

    Razem tworzą strukturę, rusztowanie, dzięki któremu skóra jest napięta i sprężysta. Niestety z wiekiem struktura ta ulega niszczeniu, rozrywaniu. Dlatego też skóra traci jędrność, opada.

    Wracając do ŻELU PROTEOGLIKANOWEGO. W skrócie zatopione są w nim wszystkie włókna oraz komórki skóry. W jego skład wchodzą białka związane z m.in. kwasem hialuronowym. Żel proteoglikanowy wiąże wodę w skórze. Każda cząsteczka kwasu hilaruronowego wiąże aż 250 cząsteczek wody! Z wiekiem ilość kwasu hialuronowego w skórze maleje, przez to skóra jest mniej nawilżona, napięta, tworzą się głębokie bruzdy.



    TKANKA PODSKÓRNA stanowi podporę skóry a także chroni skórę w przypadku urazów mechanicznych (działa jak amortyzacja). Jej skład jest podobny do składu skóry właściwej, znajdują się tu dodatkowo komórki tłuszczowe (adipocyty), które tworzą skupiska.
    Każdy adipocyty wypełniony jest trójglicerydami (najprostsza postać tłuszczy).
    Uważa się, że ilość adipocytów ustalana jest w trakcie dzieciństwa, a w kolejnych latach adipocyty mogą tylko zwiększać swoją objętość. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dzieciom zbalansowanej diety.


    A tak wyglądają adipocyty.

    W kolejnym poście przydatki skóry a potem przechodzimy do wchłaniania kosmetyków oraz nawilżenia skóry.

    poniedziałek, 18 lipca 2011

    Budowa i funkcje skóry (1)



    Skóra ludzka to jeden z najważniejszych ludzkich organów… Tak, skóra uznawana jest za jeden z narządów człowieka. Pełni szereg funkcji bez których nie moglibyśmy przeżyć.
    Po pierwsze, oddziela środowisko zewnętrzne od wnętrza organizmu. Wyobrażacie sobie człowieka pozbawionego tej bariery? Wizja niczym z horroru klasy B, prawda?
    Po drugie, chroni człowieka przed drobnoustrojami (pot i łój) a także przed promieniowaniem UV (melanina produkowana przez melanocyty znajdujące się w naskórku).
    Po trzecie odpowiada za termoregulację. Pot, który wyparowuje pod wpływem ciepła, ochładza skórę. Naczynia krwionośne znajdujące się w skórze, rozkurczają się pod wpływem ciepła, krew krąży szybciej, bliżej powierzchni skóry, przez to organizm się ochładza. W przypadku zimna, naczynia kurczą się, „chroniąc” krew przed ochłodzeniem.
    Dzięki receptorom (komórki wyspecjalizowane do odbierania bodźców) możemy odczuwać ciepło, chłód, nacisk, wibracje, a także ból. Pozbawieni tych receptorów pozbawieni bylibyśmy też zmysłu dotyku.
    Są to najważniejsze funkcje skory, bardziej zainteresowanych odsyłam do literatury.

    Przejdźmy zatem do budowy skóry.
    Skóra dzieli się na trzy warstwy:

    NASKÓREK
    SKÓRA WŁAŚCIWA
    WARSTWA PODSKÓRNA

    Do tego wyróżniamy „przydatki” skóry:

    WŁOSY
    PAZNOKCIE
    GRUCZOŁY ŁOJOWE
    GRUCZOŁY POTOWE


    Wersja schematyczna


    Wersja (bardzo) rozbudowana

    NASKÓREK, czyli najbardziej zewnętrzna warstwa skóry. Składa się z kilku warst, najbardziej zewnętrzna to warstwa rogowa. To na tę warstwę działa większość kosmetyków do pielęgnacji. Komórki warstwy rogowej są martwe, zbudowane głownie z KERATYNY.

    Keratyna to białko, które znajduje się w wytworach naskórka (włosy, paznokcie). Może mieć różną twardość (dlatego paznokcie są twarde, a włosy giętkie).
    Warstwa rogowa dzieli się jeszcze (dużo tych podziałów) na warstwę rogowaciejącą (to jej komórki usuwamy podczas peelingu) oraz nierogowaciejącą.

    Poniżej mamy warstwy: ziarnistą, kolczystą i ROZRODCZĄ. To w tej ostatniej znajdują się MELANOCYTY odpowiedzialne za zabarwienie naskórka. Warstwa rozrodcza odpowiada też za produkcję nowych keratynocytów (komórek naskórka), które „wędrują” ku powierzchni skóry, by w końcu ulec złuszczeniu.

    Keratynocyty łączą się ze sobą głównie za sprawą CEMENTU MIĘDZYKOMÓRKOWEGO. W jego skład wchodzą rozmaite lipidy (bardziej naukowa nazwa tłuszczy), w tym CERAMIDY. Nazwa ta chyba każdemu obiła się o uszy, najprawdopodobniej w reklamie odżywek do włosów albo kremów do skóry dojrzałej. O nich innym razem.

    Naskórek pokryty jest mieszaniną potu i łoju, czyli warstwą wodnolipidową. Za każdym razem, gdy używamy mydła, bądź żelu pod prysznic usuwamy tę barierę. Musimy ją odbudować za pomocą kremu bądź balsamu.